역대 최고의 나이키 신발 10선

10. 에어 조던 5

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최초 출시: 1990년

1980년대 후반에 마이클 조던과 그의 시그니처 라인인 에어 조던 운동화가 신발 시장을 지배하기 시작했습니다. 별보다 못한 에어 조던 2의 출시 이후, 3과 4는 필요한 것을 정확히 수행했으며 현재 세계에서 가장 상징적인 스니커즈 라인의 배를 바로 잡았습니다. 그 여세를 몰아 디자이너 Tinker Hatfield는 과거를 떠올리게 하고 미래를 내다보는 디자인 요소로 Air Jordan 5를 만들어 90년대를 시작했습니다.

Hatfield는 모델의 영감을 얻기 위해 독일에서 공습에 사용된 미국이 제작한 2차 세계 대전 P-51 Mustang 전투기를 보았습니다. 비행기의 특수 버전인 "The Shark"는 코에 날카로운 이빨 세트가 특징이며 Hatfield는 중창에 상어 이빨 세트인 Jordan 5의 시그니처 요소에 영감을 주기 위해 사용했습니다. 역사상 가장 사진이 많이 찍힌 운동선수 중 한 명인 조던의 다섯 번째 시그니처 스니커즈는 특정 밤 경기장에 있는 수백 대의 카메라 플래시로 빛을 발하는 반사 3M 텅이 장착되어 있습니다. 마지막으로, 에어 조던 5는 이제 운동화 세계의 주류인 투명한 밑창과 에어 조던 6에 이어진 요소인 플라스틱 레이스 잠금 장치를 도입했습니다. 

1990년에 에어 조던 5는 125달러의 소매가로 데뷔했으며 그 해에는 3M 텅이 있는 흰색과 검은색 "메탈릭" 반복, "파이어 레드" 버전, 현재 사랑받는 "그레이프" 등 4가지 오리지널 컬러웨이만 떨어졌습니다. ,” 친숙한 Chicago Bulls 변형에서 벗어났습니다. 5가 다시 진열대에 오르는 데 10년이 걸렸고, OG 메탈릭 컬러웨이, 화이트 및 실버 메탈릭 버전, 그리고 조던의 레이니 하이 스쿨에 고개를 끄덕였습니다. 2006-2008년은 "Green Bean", "Olive", "Burgundy", "Laser" 및 "Raging Bull" 팩과 같은 팬들이 가장 좋아하고 독창적이지 않은 색상으로 모두 출시된 Jordan 5의 기치였습니다. . "Doernbecher" 쌍, "Bin 23" 컬렉션의 참가자, "Tokyo" 및 "Shanghai" 반복 및 "Quai54" 색상을 포함하여 수년에 걸쳐 많은 스페셜 에디션 5가 떨어졌습니다.

1990년 9월 윌 스미스 주연의 The Fresh Prince of Bel-Air 가 초연되었습니다. 이제 대중 문화의 상징적인 부분이 된 Smith의 패션에 민감한 캐릭터는 쇼의 6개 시즌 동안 에어 조던 5를 많이 사용했습니다. 신발 역사의 중요한 부분인 Jordan Brand는 2013년에 "Bel-Air" 컬러웨이를 만들었고 2018년에는 "Grape" Jordan 5의 끈 없는 버전을 출시하여 Smith가 자신의 신발을 신는 방식에 경의를 표함으로써 한 단계 업그레이드했습니다. 화면에 운동화. 조던 5는 MJ의 챔피언십 우승 모델 중 하나가 가지고 있는 유산을 제대로 전달하지는 못하지만, 그가 자신의 통산 최고점 69점을 기록한 것은 운동화입니다. 조던은 1990년에 네 번째 득점 타이틀을 획득하고 불스를 동부로 이끌었습니다. 디트로이트 피스톤스에 의해 탈락한 콘퍼런스 파이널. – 벤 펠더스타인

9. 나이키 에어 이지 2

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출시 연도: 2012

카니예 웨스트는 페르소나 비그라타가 되기 전에 스니커즈 업계에서 가장 영향력 있는 인물 중 한 명이었습니다. 2010년대에는 "Varsity Red" 에어 조던 6와 같은 일반 출시 제품부터 "인디펜던스 데이" 에어맥스 90s와 같은 희귀한 제품에 이르기까지 그가 끈을 묶은 거의 모든 제품의 소매 판매가 증가한 기간이 있었습니다. 종종 애프터 마켓 가치. Kanye 효과는 매우 현실적이었고 그의 운동화, 특히 Air Yeezy 2에 가장 큰 영향을 미쳤습니다.

Adidas Yeezy 브랜드가 수백 개의 SKU로 수십억 달러 규모의 비즈니스가 되기 몇 년 전에는 팬들이 선택할 수 있는 Ye가 디자인한 운동화가 많지 않았습니다. 제한된 선택은 2009년 Nike Air Yeezy로 시작하여 2012년 Air Yeezy 2로 이어진 Nike 제품에 대한 수요를 증폭시켰습니다. 원래 Air Yeezy는 공격적인 하이탑 컷과 과장된 패딩을 특징으로 했지만 Air Yeezy 2는 나중에 Nike 및 기타 브랜드의 여러 비 Yeezy 출시를 알리는 재료 및 색상 선택으로 더 축소되었습니다. 이전 모델보다 더 착용할 수 있을 뿐만 아니라 Kanye의 복식 영향력이 그 어느 때보다 강해 Yeezy 2가 지금까지 가장 탐나는 실루엣이 되었습니다. 

디자이너 Nathan VanHook은 2015년 Complex에 이렇게 말했습니다. 2는 제목에 매우 합당합니다. 

세 가지 색상으로 출시되었습니다. "퓨어 플래티넘"과 "솔라 레드"로 시작하여 "레드 옥토버"가 나중에 출시될 예정입니다. 이 세 가지 색상 조합은 모두 Roshe Runs에서 Foamposite Pros에 이르기까지 수십 개의 Nike 후속 릴리스를 알리기 위해 계속됩니다. Nike가 너무 많은 신발의 Yeezy-fication에서 뻔뻔하다고 말하는 것은 그다지 공정하지 않습니다. 결국 브랜드가 디자인을 소유했습니다. 하지만 낙수 효과는 분명했습니다. 다른 브랜드들도 이에 동참하여 몇 년 동안 올레드 톤의 스니커즈가 일반화되었습니다.

모든 Yeezy 2는 임팩트가 강했지만 "Red October"는 신발의 결정적인 컬러웨이입니다. 원래 Yeezy 2s 이후 거의 2년 만에 도착한 "Red October"는 신발이 실제로 나올지 여부에 대한 몇 달 간의 추측과 앞뒤로 나온 끝에 출시되었습니다. 갑자기 그들은 2014년 2월에 Nike 트윗을 통해 마침내 떨어졌고 몇 분 안에 매진되었습니다. 오늘날까지 그들은 재판매 시장에서 가장 가치 있는 Yeezy 2로 남아 있으며, 올레드 Yeezy 현상은 Foam RNNR에서 현재까지 이어졌습니다. – 라일리 존스

 

8. 나이키 에어맥스 95

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최초 출시: 1995년

Sergio Lozano의 Air Max 95는 거의 30년이 되었지만 오늘날에도 여전히 신선해 보입니다. Air Max 98 및 Air Tuned Max와 같은 신발을 담당하는 디자이너는 95를 만들 때 인체 해부학에서 영감을 받아 신체의 뼈, 조직 및 관절이 서로 연결되고 지지되는 방식을 모방하려고 했습니다. 그렇게 함으로써 그는 시간의 시험을 견디고 전 대륙에 걸쳐 열성적인 추종자를 얻은 모델을 만들었습니다. 

오늘날 베이퍼맥스나 에어맥스 스콜피온 같은 신발로는 상상하기 힘들겠지만, 에어맥스 95가 데뷔하기 전에는 나이키의 시그니처인 비저블 에어 기술이 신발의 뒤꿈치 부분에만 사용되었습니다. 1987년 에어맥스 1에 처음 등장한 이후 1995년 에어맥스 2 라이트에 이르기까지 가시적인 에어는 다양한 모양과 부피로 등장했지만 항상 신발 뒤쪽에 있었습니다. 나이키 최초의 운동화인 에어맥스 95에서 발 앞부분에 눈에 보이는 에어 쿠셔닝이 사용되면서 달라졌습니다. 그리고 에어맥스 95에 도입되었지만 증폭된 쿠셔닝은 1997년 전체 길이의 투명 에어가 도입되기 전에는 농구를 포함한 모든 범주에서 일반화되었습니다.

Air Max 95를 돋보이게 하는 또 다른 디자인 선택은 최소한의 브랜딩이었습니다. Lozano는 신발의 측면과 내측면을 큰 로고로 칠하는 대신 뒤꿈치 바깥쪽에서만 볼 수 있는 작은 스우시를 사용했습니다. 

“저희는 Nike가 브랜드로 인지도가 높고 디자인이 독자적으로 설 수 있다고 생각했습니다. 왜 필요했을까요?”라고 Lozano는 2015 Nike News 특집에서 말했습니다. “우리는 이미 가시적 공기를 가지고 있었고 그 위에 가시적 공기를 앞발에 도입했습니다. 구두점 역할을 하기 위해 Swoosh를 적용했습니다. 말할 필요도 없이 그것이 또 다른 큰 논쟁점이었습니다.”

또한 Air Max 95의 가장 유명한 컬러웨이를 제외하고는 Air Max 95에 대해 이야기할 수 없습니다. 스니커즈의 결정적인 메이크업은 블랙과 그래디언트 그레이 음영을 시선을 사로잡는 네온 옐로우와 결합합니다. Lozano는 당시 Nike의 네온 색상이 새로운 색상이 아니었고 이미 달리기 및 레이싱 출력의 필수 요소임을 인정했습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 Air Max 95는 거의 모든 것을 자체적으로 만들었습니다. "네온" 컬러웨이는 에어 조던 4, 에어 포스 1, 르브론 15 등을 포함한 운동화에서 계속해서 언급되었습니다. "네온"만큼 훌륭하지만 "칠리 레드", "혜성 레드", "포도" 및 "타이드 풀 블루"와 같은 다른 주목할만한 색상을 언급하지 않는 것은 실례가 될 것입니다.

콜라보레이션 측면에서 주목할만한 Air Max 95s에는 Atmos, Comme des Garçons, Parra, Stash 및 Supreme과의 프로젝트가 포함됩니다.

인터넷의 출현으로 지역 운동화 선호도가 줄어들었지만 Lozano의 디자인은 여전히 ​​특정 영역에서 특별한 의미를 지닙니다. 런던에서 이 모델은 원래 1995년 가격을 나타내는 "110"으로 오랫동안 알려져 왔습니다. 그리고 일본에서는 운동화가 너무 탐나서 에어맥스 95에 목마른 도둑들에게 자주 습격당했습니다 . 한 일본 TV 쇼는 스케치에서 이 현상을 언급하기도 했습니다 .

요즘에는 축구 훌리건이나 일본 운동화 수집가처럼 Kim Kardashian이 신고 있는 것을 볼 가능성이 높지만, Air Max 95는 모든 사람의 신발이 되었지만 여전히 관련성이 있습니다. – 라일리 존스

7. 에어 조던 4

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최초 출시: 1989년

에어 조던 4는 마이클 조던이 나이키를 떠나는 것을 막았던 신발이라는 명성 없이 이전 모델과 많은 물리적 특성을 공유합니다. 그런 맥락에서 역대 최고의 나이키라는 점에서 에어 조던 3에 뒤처지는 것은 이해할 수 있지만, 그 자체의 역사와 그 자체의 순간이 너무 많아서 그리 멀지 않았습니다.

Tinker Hatfield는 디자인부터 시작하여 고급스러움보다는 실용성에 더 중점을 둔 에어 조던 3에 대한 작업을 이어갔습니다. 그는 여전히 부드러운 가죽을 사용했지만 플라스틱 지지대 날개와 쿼터 패널에 있는 신발의 시그니처 메쉬 그물과 같은 기능적인 부분을 더 추가했습니다. 이는 그가 브랜드 내에서 도전했던 요소입니다. 

Hatfield는 2008년 인터뷰에서 Sole Collector와의 인터뷰에서 "사람들은 '그 가격에 메쉬를 팔 수 없다'고 말했습니다. 가벼운 무게와 통기성으로 성능상의 이점이 있는 이전 사례와는 다른 품질과 특성을 가진 새로운 우레탄 기반 메쉬를 만들 수 있었다고 그는 설명했다. 

지지 날개는 묶을 수 있는 방법에 대한 여러 옵션과 함께 보다 맞춤화된 핏을 제공하도록 개발되었습니다. Hatfield는 4의 개념에 대해 "기술과 직접 수정할 수 있는 능력에 관한 것입니다."라고 말했습니다. “3가 그 안에 기술이 있는 반면, 세계 최고의 선수를 위한 농구화인 이 부드럽고 고급스러운 아이템에 관한 것이었습니다. 이것은 3의 어바웃 페이스였습니다.”

코트에서 신발의 가장 상징적인 순간은 Cleveland Cavaliers, 특히 Cavs 가드 Craig Ehlo가 1989년 NBA 플레이오프 1라운드 결정 게임 5에서 Jordan이 "The Shot"을 쳤을 때 발생했습니다. Bulls는 나중에 Eastern Conference Finals에서 최종 NBA 챔피언 Detroit Pistons에게 패했지만 플레이는 MJ의 전체 경력에서 결정적인 순간이자 가장 많이 플레이된 하이라이트 중 하나가 되었습니다. 2012년 에어 조던 4 컬러웨이에서 조던이 연극을 위해 입었던 검은색과 빨간색 버전을 가져다가 Cavs의 당시 색상인 로열 블루와 오렌지로 뒤집어 놓기까지 했습니다.

하지만 에어 조던 4의 유산은 코트 위에서 일어난 일로만 정의되는 것이 아닙니다. Spike Lee의 1989년 영화 Do the Right Thing은 캐릭터 Buggin' Out이 지나가는 자전거에 의해 그의 흰색과 시멘트 4가 긁히는 모델의 가장 큰 대중 문화 순간을 위한 플랫폼을 제공했습니다. 이 장면은 2017년에 자체적인 특별한 컬러웨이로 기념되었으며, 이 색상은 사건을 기리기 위해 인조 흠집이 특징입니다.  

이 모델은 또한 "Playground" 포스터의 형태로 Air Jordan 라인을 위해 제작된 가장 유명한 미디어 중 하나에 등장했습니다. 이 작품은 그래피티가 가득한 배경 앞에서 다시 한 번 4의 블랙과 레드 컬러웨이를 입고 덩크를 위해 한 무리의 아이들 위로 올라간 조던의 사진을 특징으로 합니다. 달성할 수 있는 꿈의 표현으로 80년대 후반과 90년대 초반에 침실 장식의 필수 요소가 되었습니다. 

새로운 컬러웨이와 콜라보레이션, 오리지널 제품의 귀환과 같은 꾸준한 업데이트 스트림과 함께 그 당시 만들어낸 열망은 전체 에어 조던 라인에서 가장 오래 지속되는 모델 중 하나가 되었습니다.

Hatfield는 "사람들이 이것이 가장 좋아하는 제품이라는 말을 항상 듣습니다."라고 말했습니다. – 자크 두바식

6. 에어 조던 11

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첫 출시 연도: 1995

Air Jordan 11을 신고 방에 들어서면 모든 시선이 당신의 발을 향할 가능성이 높습니다. 처음 출시된 지 수십 년이 지난 후에도 이 스니커즈는 여전히 시선을 사로잡는 명성을 지니고 있습니다. 운동화 디자이너 팅커 햇필드(Tinker Hatfield)의 페이턴트 가죽, 탄도 메쉬, 투명 밑창의 마법 같은 공식은 지나친 난장판이 될 수 있었던 것을 걸작으로 바꾸어 놓았습니다. 시간을 초월하여 여러 스포츠로 넘어간 신발이며 대중 문화의 진정한 고정물로 자리잡은 희귀한 신발 중 하나입니다. 

마이클 조던이 야구 다이아몬드에 한 발을 내디뎠을 때 Tinker가 개발했습니다. 성능에 대한 강조, 새로운 기술 적용 및 고급스러운 감각이 많은 디자인 결정에 영향을 미쳤습니다. 팬들은 1995년 플레이오프에서 MJ가 착용하고 Ahmad Rashad가 사이드라인에서 카메라 앞에서 이를 유명하게 번쩍였을 때 11의 초기 최고점을 얻었습니다. 

조던 11의 원래 라인업은 간결하고 목적이 있었습니다. 화이트/블랙-다크 콩코드, 화이트/컬럼비아 블루-블랙, 블랙/트루 레드-화이트의 세 가지 미드탑 컬러웨이가 대중에게 공개되었습니다. 정규 시즌, 올스타전, 플레이오프를 아우르는 완벽한 3안타 콤보였으며 각 쌍은 MJ 프론트 및 센터와 함께 상징적인 온풋 순간을 기록했습니다.

조던 11의 자격 증명은 1995-96 시즌 동안 코트에서 수상한 것 이상으로 확장되었습니다. The Fresh Prince of Bel-Air 의 피날레에서 Will Smith가 Bel-Air에게 작별 인사를 한 신발 이며 11은 이 시대에 시트콤과 콘서트 무대에 게스트로 출연하는 모습을 정기적으로 볼 수 있었습니다. 현재 "Space Jam"이라는 별명을 가진 네 번째 비공식 OG 컬러웨이는 MJ의 첫 번째 블록버스터 영화에서 주연을 맡았으며 결국 몇 년 후 대중에게 매우 과장된 몇 가지 릴리스를 보게 되고 Lil Wayne과 같은 가사에 등장하게 됩니다. 

조던 11은 또한 2000년대 초반 조던 브랜드의 레트로 시대를 여는 데 일조했으며, 빠르게 스니커즈 세계에서 지위의 상징이 되었습니다. 운동화 포럼에 200만 화소 카메라로 조던 11을 나란히 놓고 찍은 사진을 게시하는 것보다 더 큰 유연성은 없었습니다. Darius Miles와 Quentin Richardson이 모델에 새로운 에너지를 주입하면서 새로운 인재들이 11번 코트를 흔드는 모습을 볼 수 있었습니다. Warren Sapp, Deion Sanders 및 Randy Moss와 같은 선수들은 11의 적용 범위를 축구장으로 확장하여 팬들이 침을 흘리게 할 PE 독점 목록을 추가했습니다. "쿨 그레이" 11s는 2001년 봄 출시 당시 열풍을 불러일으킨 최초의 스니커즈 중 하나였으며, 11은 빠르게 레트로 출시를 기대하며 달력을 맴도는 스니커즈가 되었습니다. 

세월이 흐르면서 에어 조던 11은 조던 브랜드의 12월 홀리데이 출시 전통과 전 세계 프로 선수부터 전 세계 코트에서 여전히 볼 수 있는 레거시 모델로 자리 잡았습니다. 에어 조던 11은 Tinker Hatfield의 한 남자가 마이클 조던의 경기에서 최고의 농구 선수를 위해 디자인한 운동화이며 앞으로 몇 년 동안 계속해서 머리를 돌리고 목을 부러뜨릴 것입니다. -케빈 루이스터

 

5. 나이키 덩크

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최초 출시: 1985

Nike Dunk는 스니커즈 형태의 궁극의 스토리텔링 캔버스입니다. 색상, 소재, 질감 및 프린트의 가장 창의적인 응용 프로그램을 진화하고 호스트하는 Dunk의 능력은 운동 선수, 협력자 및 예술가에게 알리는 사실상 사람들의 목소리가 된 매우 중요한 신발로 덩크를 확고히 했습니다. 1985년 첫 출시 이후의 이야기. 

Nike Dunk는 처음부터 운동화 및 의류 출시의 규모를 변경했습니다. 그것의 기원은 Dunk의 가죽 패널에 D1 대학 색상을 주입한 실질적인 캠페인의 산물이었습니다. 이 "Be True To Your School" 컬렉션은 하이탑과 로우탑 형태의 7가지 오리지널 컬러웨이와 보조 의류 라인을 특징으로 합니다. Kentucky Wildcats 플레이어 에디션 테마에 추가된 설포 태그의 Wildcat 심볼과 힐의 "CATS" 그래픽과 같은 추가 세부 정보. 

90년대 중반 일본에서 신진 빈티지 스니커즈 씬이 폭발하기 전까지 덩크는 조용했습니다. 신문에 실린 구인 광고는 독자들이 Nike Dunk에 중점을 둔 80년대 Nike 농구화를 위해 지하실과 다락방을 확인하도록 유도하는 "현금화 운동화"를 제공했습니다. 이 불꽃은 90년대 후반 Nike의 제품 라인을 알리는 데 도움이 된 복고풍 수요의 폭발을 일으켰습니다. 

2000년대 후반 레트로 시대가 본격적으로 진행되면서 덩크는 나이키 슬레이트의 핵심 구성 요소였습니다. 스웨이드, 컬러 중창, 그립 테이프 소재, 고무줄로 보강된 두꺼운 설포가 Dunks에 적용되는 데 오래 걸리지 않았습니다. "NYC" Dunks 및 전설적인 "Wu-Tang" Dunks에서 볼 수 있는 스티치 힐 엠블럼과 같은 디자인 큐는 계속 확장되는 스니커즈의 디자인 언어에 또 다른 번창을 제공했습니다. Dunk Pro B 및 CO.JP 출시의 형태로 진화가 일어나고 있었습니다. 새로운 세대가 Dunk SB를 위한 길을 닦는 동시에 신발에 도장을 찍을 수 있게 되었습니다. 

스케이트보드 전용 Nike Dunk SB의 기초는 원래 SB 팀원 4명의 컬러 스토리를 기반으로 구축되었습니다. Richard Mulder, Danny Supa, Gino Iannucci 및 Reese Forbes는 모두 2002년 라인이 공식적으로 시작되었을 때 각자의 Dunks의 소재와 색상 선택을 알리기 위해 개인적인 영감을 얻었습니다. Supreme, Zoo York, Chocolate 및 여러 Nike SB 팀 스케이터와 같은 색상 조합, 공동 작업 및 신소재 사용. Dunk SB는 초한정 출시 및 아티스트 콜라보에 있어 선구자였으며, 일부 SB 계정 보유자에게만 운동화를 제공하는 고유한 배포 시스템을 만들었습니다. 때로는 지역 또는 이벤트 독점이라는 추가 주의 사항이 있습니다. 프랑스 화가 Bernard Buffet의 독특한 프린트가 특징인 "Paris" Dunk와 같은 스니커즈는 신발을 예술 작품으로 끌어올렸습니다. 2000년대 중반에 이것은 운동화 세계에서 모두 혁명적인 물건이었습니다. 

Dunk SB 라인은 2005년 "Diamond" 및 "Pigeon" Dunks와 같은 릴리스로 정점을 찍었습니다. Pigeon 릴리스 동안 헤드라인을 장식한 혼란이 발생했습니다. 새로운 과대 광고를 주도하는 "모두 잡아야 한다"는 사고방식이 현장을 휩쓸었고 그때부터 매장 출시가 처리되는 방식이 크게 바뀌었습니다. 

시간이 흐르고 덩크스가 식어가는 동안 열광적인 열성팬 그룹은 이전 세대가 중단한 부분을 새로운 세대가 선택할 준비가 될 때까지 조명을 계속 켜두었습니다. 모멘텀은 2010년대 후반 Travis Scott과 Virgil Abloh와 같은 유명인사들이 10년 전의 신발을 벗으면서 대중에게 Dunk 라인의 깊이와 품질을 상기시키면서 그들만의 Dunk 출시를 뒷받침하면서 모멘텀이 구축되기 시작했습니다. 덩크의 부활과 소비자 습관은 SNKRS 앱 시대와 완벽하게 일치했습니다. 새로운 콜라보레이션, 컬러웨이, 스토리텔링이 시작되고 Nike는 새로운 릴리스에 지속적인 에너지를 쏟아 부었습니다. -케빈 루이스터

4. 에어 조던 3

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출시 연도: 1988

운동화 문화와 수십억 달러 규모의 산업은 에어 조던 3 없이는 존재하지도 않았을 것입니다. 

Tinker Hatfield의 등은 1987년 신발 제작에 ​​들어가는 벽에 기대고 있었습니다. Michael Jordan은 1985-'86 시즌의 대부분을 보낸 후 이전 신발인 Air Jordan 2(Peter Moore와 Bruce Kilgore가 디자인)에 만족하지 않았습니다. 그것을 착용하는 동안 부러진 발로 부업. 모든 면에서 그는 Adidas를 위해 브랜드를 떠날 계획이었지만, 그가 Swoosh에 머물도록 동요한 것은 대부분 Air Jordan 3였습니다.

"Phil Knight는 Michael이 Nike를 떠날 것이라고 꽤 잘 확신했습니다." Hatfield는 2020년 ESPN에 말했습니다. "Phil은 매우 걱정했습니다. 나는 그가 확실히 우리가 그를 잃었다고 생각했다고 생각합니다. 마지막 만남이 있었습니다.”

회의는 Hatfield, Knight 및 Jordan의 가족이 운동화 라인의 미래에 대해 논의하기 위해 모인 California 주 Orange County 호텔에서 열렸습니다. 늦게 도착한 조던은 추격전을 시작했습니다. 

Hatfield는 2018 Jordan Brand 인터뷰에서 "Michael은 우리가 도착했을 때 기분이 좋지 않았습니다."라고 말했습니다. “그는 '당신이 가진 것을 보여주세요.'라고 말했습니다. 나는 수의처럼 검은 천 아래에 신발을 가지고 있었다. 당신은 디자인이 어떤 것인지 잘 볼 수 없었지만 그는 이전 두 회의에서 이미 몇 가지를 보았습니다. 내가 [에어 조던 3]를 집어 들었을 때, 마이클이 그것을 집어 들고 쳐다보기 시작했습니다. 몇 분 안에 그는 미소를 지으며 모든 종류의 질문을 했습니다. 20분 만에 회의가 거의 끝났습니다.”

에어 조던 3는 오늘날 널리 사랑받는 클래식이지만 Hatfield가 회의에서 MJ에게 선보인 신발은 당시에는 전혀 다른 신발이었습니다. Air Jordan 2는 모든 흰색 기반 색상으로 나왔습니다. Hatfield는 게이트에서 나와 Jordan에게 "Black/Cement" 메이크업을 보여줌으로써 변화를 알렸습니다. 디자이너의 초기 스케치 중 일부는 신발에 스우시를 특징으로 했지만, 갑피는 궁극적으로 깔끔하게 유지되었고 측면 브랜딩이 없었습니다. 대신 에어 조던 1과 에어 조던 2의 윙스 스탬프를 대체하고 계속해서 프랜차이즈의 시그니처 엠블럼이 될 완전히 새로운 로고인 점프맨을 도입했습니다. 그리고 조던과 햇필드가 이전 회의에서 논의한 코끼리 프린트 패턴이 3의 눈에 띄는 세부 사항 중 하나가 되었습니다. 

Jordan은 Nike를 고수하고 1987년 말에 Air Jordan 3를 착용하기 시작했지만 이 신발이 대중에게 공개되고 결정적인 순간을 맞이한 것은 다음 해였습니다. 1988년 NBA 올스타 주말의 덩크 콘테스트에서 조던은 "화이트/시멘트" 컬러웨이를 착용하고 자유투 라인을 뛰어넘어 접전에서 도미니크 윌킨스를 제치고 트로피를 차지했습니다. 다음날 밤 그는 올스타전에서 "블랙/시멘트" 쌍을 입고 40점을 떨어뜨리고 MVP를 수상했습니다. 

에어 조던 1, 2와 함께 에어 조던 3는 라인에서 레트로를 받은 최초의 모델 중 하나였습니다. 1994년 나이키는 "블랙/시멘트"와 "화이트/시멘트" 컬러웨이를 재발매했습니다. 이 스니커즈는 2003년과 2007년까지 다시 출시되지 않았습니다. 그 이후로 2014년에 잠시 중단된 것을 제외하고는 Jordan Brand의 레트로 라인업의 주류였습니다.

오리지널 컬러웨이는 여전히 가장 인기가 있지만 에어 조던 3는 30년 이상의 역사에서 많은 호평을 받은 새로운 연출, 콜라보레이션 및 미공개 친구 및 가족 스타일을 보았습니다. 가장 주목할만한 비 OG 쌍으로는 Oregon의 PE, DJ Khaled의 콜라보, A Ma Maniere 콜라보, Nipsey Hussle의 프로모션 "Victory Lap" 버전이 있습니다. – 라일리 존스

3. 나이키 에어맥스 1

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최초 출시: 1987년

1978년 Nike는 새로운 에어 쿠셔닝 시스템이 주입된 러닝화인 Air Tailwind를 출시했습니다. 혁신은 Frank Rudy라는 항공 우주 엔지니어의 아이디어였습니다. 그는 1년 전에 Nike 공동 창립자 Phil Knight에게 당시 급진적인 가스 충전 우레탄 파우치 개념을 제시했습니다. 획기적인 기술은 회사의 가장 중요한 혁신이 되었으며 Air Force 1 및 Air Jordan과 같은 모델에 사용되었습니다.

Air를 출시한 지 약 3년 후 Nike는 Tinker Hatfield를 기업 설계자로 고용했습니다. Hatfield는 처음 4년 동안 회사에서 사무실 공간, 쇼룸 및 상점을 디자인했습니다. 그런 다음 그는 운동화 디자인을 고려하라는 요청을 받았고, 새로운 도전이었고 그의 건축 배경을 신발 개발에 활용할 수 있었기 때문에 그가 뛰어든 기회였습니다.

Hatfield가 제시한 첫 번째 유명 프로젝트는 Air Trainer 1, Air Sock, Air Revolution 및 Air Safari와 같은 모델과 함께 "Air Pack"에 포함될 Air Max였습니다. 그는 Nike가 디자인에 조금 안주했고 사람들이 새로운 것을 찾고 있다고 믿었습니다. 그런 다음 그는 파리로 갔던 여행을 회상했습니다. 그곳에서 관객이 밖에 서서 내부 작업을 볼 수 있도록 설계된 복잡한 건물인 퐁피두 센터를 방문했습니다. Hatfield는 이러한 개방성 개념을 신발 디자인에 적용하도록 영감을 받았습니다.

Air Max가 등장하기까지 몇 년 동안 Nike는 캡슐화 된 에어백을 확대하는 방법을 찾으려고 노력했습니다. 퐁피두 센터의 노출 컨셉을 적용한 Hatfield는 가방이 보이도록 컷아웃 창이 있는 미드솔을 디자인했습니다. 결국 대부분의 소비자들은 Air가 실제로 무엇인지 전혀 몰랐고, 이 잠재적인 기술 혁신은 그들의 호기심과 이해에 대한 열망에 호소할 수 있는 기회이기도 했습니다. "그냥 보여주면 안돼?" 햇필드는 생각했다. 

비쥬얼 에어의 개발에 비판이 없었던 것은 아닙니다. Hatfield는 퐁피두 센터 디자인 팀이 건축계로부터 받은 것과 마찬가지로 Nike 내부에서 반발에 직면했습니다. Hatfield는 Respect The Architects 시리즈의 인터뷰에서 "다른 일을 할 때는 피부가 상당히 두꺼워야 합니다."라고 말했습니다. “사람들이 당신에게 총을 쏠 것입니다. 그들은 그들이 이해하지 못하는 것을 비판할 것입니다.” 

햇필드는 러닝 마케팅 책임자를 포함한 나이키 직원들이 가시적인 에어 개념에 불만을 품고 신발이 너무 취약하다고 느꼈다고 말했다. 일부 나이키 관계자는 퐁피두 센터의 활기찬 외관에서 영감을 받은 밝은 빨간색 오버레이가 특징인 에어맥스의 출시 컬러웨이에 반대하기도 했습니다.

1987년, 눈길을 사로잡는 레드 컬러웨이와 눈에 보이는 에어 디자인으로 완성된 나이키 에어맥스가 공식적으로 출시되었습니다. Hatfield는 "해고당하지 않고 최대한 밀어붙이고 싶었습니다."라고 말했습니다. 이 모델은 Michael Jordan, Bo Jackson, Ken Griffey Jr., Penny Hardaway, LeBron James와 같은 운동선수를 위해 제작된 운동화에 크로스오버된 Nike의 가장 중요한 신발 라인 중 하나와 Visible Air의 선봉에 설 것입니다. 35년 이상 동안 모든 수준에서 Nike 비즈니스의 필수 요소인 Air Max는 틀림없이 브랜드에서 가장 인기 있는 혁신으로 그 위치를 유지해 왔습니다. 오늘날 Nike는 최초의 Air Max가 출시된 날인 3월 26일을 매년 Air Max Day로 기념합니다. – 브랜든 리차드

2. 나이키 에어포스 1

Nike를 통한 이미지

출시 연도: 1982

요즘에는 상상하기 어렵지만 Air Force 1의 이야기는 시작된 직후 거의 끝났습니다.

1982년 하이탑으로 소개된 후 1983년 로우탑 형태로 출시된 에어 포스 1은 나이키의 시그니처인 에어 쿠셔닝 기술을 사용한 최초의 농구화였습니다. 그런 면에서 획기적인 시도였음에도 불구하고 나이키는 1984년에 운동화 생산을 중단할 계획이었습니다. 그러나 볼티모어에서의 인기로 인해 도시의 신데렐라 신발과 찰리 루도 스포츠 매장의 소유주들은 스포츠웨어 브랜드에 신발을 계속 출시할 것을 촉구했습니다.

신데렐라 슈즈의 오너 폴 블링켄(Paul Blinken)은 비디오 회고전에서 "에어 포스 1을 부활시키겠다는 아이디어를 내놓은 것은 [찰리 루도 스포츠 오너] 해롤드 루도와 나였다"고 말했다. “그들은 우리가 미쳤다고 생각했습니다. 그들은 '하지만 나는 너희들을 믿는다. 너희들은 그것을 요구할 만큼 충분히 미쳤고, 우리는 그것을 해낼 만큼 충분히 미쳤다.'라고 말했습니다. 우리는 화이트/로열 블루와 화이트/초콜릿 브라운 등 각 색상별로 1,200쌍을 선택해야 했습니다. 우리는 그것들을 가져갔고 바로 팔았습니다.”

이러한 성공은 Air Force 1 High의 새로운 컬러업이 매월 매장에 출시되는 "이달의 컬러" 프로그램으로 이어졌습니다. 소매업체인 Downtown Locker Room이 결국 참여했고 곧 볼티모어는 뉴욕과 워싱턴 DC 같은 지역에서 운동화를 찾는 사람들이 꼭 방문해야 할 목적지가 되었습니다. 

나이키는 동요했고, 에어 포스 1은 80년대 중후반 내내 산발적으로 계속 출시되었습니다. 그것은 농구 코트와 거리 모퉁이에서 유비쿼터스가 되어 동부 해안에서 그 존재를 유지했습니다. Gucci와 Louis Vuitton과 같은 브랜드의 하이 패션 프린트를 신발 패널에 적용한 Dapper Dan과 같은 힙합 아티스트와 선견지명 있는 디자이너가 이를 수용했습니다.

90년대 초 히트 당시 에어 포스 1은 훨씬 더 흔했습니다. 스니커즈의 가장 중요한 버전으로 널리 알려진 화이트 온 화이트 에어 포스 1 로우가 매장에 등장하기 시작한 시기이기도 합니다. DJ Clark Kent와 같은 일부 수집가는 새로운 것으로 이동하기 전에 한 쌍만 한 번만 착용하는 것으로 알려질 정도로 선명한 흰색 AF1 쌍을 회전에 유지하는 것이 필수였습니다. 

에어 포스 1은 2000년대에 본격적인 문화 현상이 되었습니다. Nelly의 2002년 싱글 "Air Force Ones"는 추세가 I-95 통로를 훨씬 넘어 확장되었다는 증거였습니다. NBA 스타 Rasheed Wallace는 밤낮없이 그 안에서 경기를 펼쳤습니다. 그래서 Nike는 그를 스페셜 에디션 버전으로 만들기 시작했습니다. 

일본에서 에어포스 1의 인기는 새로운 형태의 동경으로 이어졌다. Nigo의 A Bathing Ape 브랜드는 Bape Sta로 알려진 운동화의 스핀오프를 만들었습니다. 이 신발은 그 자체로 엄청난 인기를 얻었고 수십 명의 다른 모방 제품을 만들었습니다. 이 Air Force 1 모조품 현상은 오늘날에도 여전히 일어나고 있으며 Nike는 2023년 1월 Bape에 대한 소송을 포함하여 상표권 침해에 대한 여러 소송을 제기했습니다. 

에어 포스 1은 2022년 고 디자이너 Virgil Abloh의 Louis Vuitton 콜라보레이션이 출시되면서 완전한 순환의 순간을 맞았습니다. 이 신발은 앞서 언급한 80년대 관습에서 크게 영감을 받았으며 힙합, 스트리트웨어 및 하이 패션의 세계를 결합하려는 Abloh의 목표를 나타냅니다. 

현재까지 Air Force 1은 수많은 색상, 소재 변형, 모양 및 크기로 출시되었습니다. 에어포스1 부츠와 에어포스1 뮬이 있습니다. 소규모 부티크 상점에서 세계 최대 패션 하우스 중 하나에 이르기까지 다양한 파트너와의 협업이 있었습니다. Nike는 $2,000에 판매되는 Lux 악어 변종을 출시했습니다. 흰색 바탕에 흰색 에어 포스 1을 깨끗하게 유지하는 것은 일부 서클에서는 구식이 되기도 했습니다. 말 그대로 모든 것을 보았고 아이콘으로 남아있는 신발입니다.

Abloh는 사망하기 몇 달 전에 Financial Times에 "완전히 신발이 아닙니다."라고 말했습니다 . “예술품입니다. 누군가의 발 위에 있을 필요도 없습니다.” – 라일리 존스

1. 에어 조던 1

Nike를 통한 이미지

출시 연도: 1985

Air Jordan 1에 대해 이미 언급되지 않은 것은 많지 않습니다. 누구나 그 이야기를 알고 있습니다. 마이클 조던은 1984년 NBA 드래프트에서 노스캐롤라이나 대학 출신으로 시카고 불스에 의해 3순위로 지명되었습니다. 그는 아디다스와 계약하고 싶었지만 회사는 당시 빅맨에 초점을 맞췄다. Nike 공동 창립자 Phil Knight와 전설적인 신발 거래 맨 Sonny Vaccaro는 Jordan과 5년 계약을 체결했으며 나머지는 역사였습니다.

그의 라인의 첫 번째 신발인 에어 조던 1은 나이키 덩크와 같은 다른 스니커즈를 만들었고 나중에 아디다스로 가서 90년대 초에 그 회사를 리브랜딩한 전설적인 디자이너 피터 무어가 만들었습니다. Jordan 1은 Dunk와 매우 유사하며 가장 큰 차이점 중 하나는 갑피의 Jordan 's Wings 로고입니다.

Jordan 1의 역사에서 가장 큰 점 중 하나는 당시 리그 규칙의 일부였던 운동화에 흰색이 충분하지 않은 검은색과 빨간색 색상으로 인해 NBA에서 "금지"되었다는 것입니다. 슬프게도 이것은 Nike가 만든 마케팅 신화였습니다. 실제로 NBA에서 금지된 신발은 조던 1이 아니라 나이키와 조던이 2021년 최초의 레트로까지 침묵했던 신발인 에어 쉽이었습니다. Jordan은 브랜드 역사에서 Ship이 한 역할을 인정하기 위해 가능한 한 적게 노력했으며 다이 하드를 행복하게 유지하기 위해 조용히 다시 출시했습니다.

조던 1은 20가지가 훨씬 넘는 오리지널 변형으로 출시되었으며, 너무 많아서 얼마나 많은 다른 버전이 만들어졌는지에 대해서는 여전히 의문이 있습니다. 1985년 원래 소매가가 65달러였음에도 불구하고 저렴하게 판매되었으며 2014년 Nike SB 및 Lance Mountain과의 협업을 통해 Jordan Brand가 다시 찾은 테마인 스케이터들이 착용했습니다.

또한 1994년에 다시 나왔을 때, 2001년에 다시 나왔을 때, 그리고 그 이후로 현재 브랜드의 진행 중인 라인업의 일부일 뿐입니다.

각계 각층의 사람들이 착용합니다. NBA 선수, 아티스트, 모델, TikTokers 및 교외 엄마 아빠. 솔레플라이, 콜레트, 트래비스 스콧과의 콜라보레이션과 같은 한정 제품은 2022년 "분실물" 에어 조던 1과 같이 수십만 개가 출시하는 버전과 마찬가지로 수집가들이 탐내는 제품입니다.

모두를 위한 에어 조던 1이 있습니다. OG, 젊은 세대, 하이프비스트, 로우탑을 선호하는 사람, 더 편안함을 원하는 사람을 위한 것입니다. 에어 조던 1이 처음 출시된 지 거의 40년이 지났고 앞으로 40년 동안 그 인기를 유지할 것 같습니다. - 맷 웰티